촬영의 기본 요령 및 유의 사항

Ⅰ. 촬영의 기본 요령 및 유의 사항

 

 

1. Shutter speed 는 적당한가?

특별한 효과를 목적으로 하지 않는 한 사진이 흔들리고 흐려서는 안된다. 날씨가 흐린데도 Sharpness 만 생각하여 느린 셔터로 찍을 경우 아무래도 피사체는 흔들린다. 뿐만 아니라 운동하는 피사체는 카메라와 직각에 가까울수록 흔들리기 쉬우므로 빠른 Shutter speed 를 이용하여야 한다.

 

2. 피사체와의 거리는 정상인가?

흔히 관광지에서 자주 보게 되는데 배경도 다 넣고 인물도 다 나오도록 욕심을 부려서 배경 가까이에 인물을 배치하여 사람의 모습을 알 수 없거나, 반대로 너무 가까이 다가서면 인물이 사진에 꽉 차서 배경을 알 수 없게 경우가 있는데 이때는 인물을 카메라에 좀더 다가서게 하여 적당히 주제와 배경의 균형을 유지해야 한다.

 

3. Framing 은 이상적인가?

카메라에 따라 Finder 에 들어오는 피사체와 찍힌 결과는 다소 다른데, 너무 욕심스럽게 근접하면 사진의 어느 일부분이 잘려져 나가 찍히게 된다. Finder 안에 피사체가 위치하도록 충분한 거리유지와 Framing 을 익혀야 한다.

 

4. 수평과 수직은 유지되었는가?

건물의 수직선이나, 지평선을 멋없이 기울게 찍는 것을 왕왕 보게 되는데 사진으로 보면 아주 흉하다. 예를 들어 해변에서 수평선을 배경으로 찍을 경우 수평선이 사진을 수평으로 지나는지 확인해야 한다. 그렇지 않으면 수평선이 엉뚱하게 기울어져 사진을 망치게 된다.

 

5. 인물 촬영시 불필요한 요소가 찍히지는 않는가?

인물 촬영 시 머리 바로 위나 목 부위에 전주, 나무기둥, 수평선, 전기줄 등이 지나서 찍힌 것은 매우 인상이 좋지 않게 되는데, 카메라의 Angle 을 좌우상하로 이동하여 없애 주어야 한다.

 

* 촬영의 3요소

① 노출을 정확하게 측정하자.

② 초점을 선명하게 맞추자.

③ 찍고자 하는 대상에 적당한 셔터 속도를 설정하자.

 

 

* 촬영의 ABCD

① Angle : 카메라와 촬영 대상과의 각도를 가장 좋은 위치로 택하자.

② Balance : 칼라나 형태의 균형을 잡자.

③ Chance : 인물 촬영시나 움직이는 피사체의 촬영에 있어서 Timing 을 잘 잡자.

④ Distance : 촬영 대상과 카메라와의 거리를 적절하게 유지하자.

 

[촬영 기본 순서]

정확한 촬영순서를 몸에 익혀 두는 것은 아주 중요한 일이다. 빠른 시간 내에 촬영준비를 끝마치고 소중한 기회를 놓치지 않기 위해서는 이 촬영순서가 확실히 정해져 있어야 한다.

초점을 맞추어 놓고는 다시 노출값을 측정하기 위해 가까이 갔다가 또다시 뒤로 물러나 초점을 맞추고 하는 불필요한 이중작업을 하지 않기 위해서는 순서에 따라 촬영하는 버릇을 미리 들여 두어야 한다.

 

① 우선 필름이 제대로 장착되었는지, 감도는 정확하게 설정되었는지 등을 먼저 확인하고 난 다음 촬영할 대상물의 가까이 가서 노출치를 재어 보는 것이 순서다.

② 가장 중요한 부분을 위주로 노출치를 결정하고 난 다음에는 이제 뒤로 한발짝씩 물러나며 가장 좋은 위치와 구도를 찾아낸다.

③ 위치가 결정되고 난 뒤 그 자리에서 초점을 정확히 맞추어 준다.

④ 가장 좋은 순간을 기다렸다가 촬영한다.

이렇게 4단계의 촬영순서를 간단히 기술하면 <노출치 결정-위치와 구도-초점조절-촬영>이런 순이 된다.

이런 순서를 되풀이 연습하여 자연스럽게 습관이 되도록 하여 두는 것이 여러모로 가장 효율적인 촬영법 이라고 할 수 있다.

 

 

 

Ⅱ. 사진 촬영 자세

 

 

카메라를 어떻게 들고 시선을 어디에 둘 것인가는 훌륭한 사진을 찍기 위해서 무엇을 어떻게 정할 것인가 하는 것과 같이 중요합니다. 새로운 카메라를 사용하기 전에 먼저 카메라의 기능을 충분히 익혀두는 것이 좋다. 35mm 카메라의 경우, 초점과 조리개는 왼손으로 맞추고 Shutter 와 Film 리와인드 레버를 오른손으로 작동시키는 것이 보통이다. Finder 를 들여다볼 수 있는 눈높이까지 카메라를 들고 초점을 맞추고 Shutter speed 와 조리개 수치를 결정하여 Shutter 를 누르고 필름을 돌리는 일련의 동작이 기계적으로 되도록 연습한다.

가. 카메라를 가로프레임, 세로프레임으로 들고 서서 찍는다.

양발을 어깨 넓이로 왼발은 약간 앞으로 벌리고 양팔로 카메라를 받치는 기분으로 서서 왼손으로 렌즈를 받치고 초점과 조리개를 맞춘 후 오른손으로 Shutter 를 누른다. 세로로 찍을 때는 카메라를 얼굴에 밀착시키고 왼팔은 가슴에 붙이고 카메라를 받친다. 또 가로로 해서 찍을 때에는 카메라를 볼에 대고 팔은 몸에 붙이고 양손으로 받쳐 찍는다.

 

나. 삼각대를 사용해서 찍는다.

노출시간이 긴 느린 Shutter 나, 아주 Sharpe 한 근접촬영을 요할 때 또는 망원렌즈를 사용할 때는 삼각대를 이용하고 릴리즈(Release)를 사용하면 전혀 진동 없이 안전하게 촬영할 수 있다.

 

다. 지형 지물을 이용한다.

바람이 불거나, 자세가 불안정할 때는 카메라가 흔들릴 수 있으므로 초점이 흐리기 쉬운데, 근처의 벽이나 난간, 전주나 나무 등에 몸을 의지하고 자세를 안정시키면 느린 Shutter 촬영도 카메라의 움직임을 방지할 수 있다. 난간 등에 카메라를 올려놓고 찍을 때는 카메라 밑에 손수건을 받쳐 놓고 찍으면 더욱 안정된다.

 

라. 무릎 촬영

보통 35mm 카메라로 눈의 높이보다 훨씬 낮은 피사체를 찍을 때는 앉아서 찍는 것이 좋다. 이 때에는 가능하면 Shutter 속도는 빠를수록 좋고, 한쪽 발은 꿇어앉고 한쪽 발을 세우는 자세로 넓이는 약 30cm, 세운 각도는 90˚ 정도가 안전하다.

 

마. 카메라를 지면에 놓고 찍는다.

웨스트 레벨 파인더(로라이 120, 핫셀형) 카메라의 경우 카메라를 지면에 놓고 찍으면 피사체, 인물 등이 부상되어 보여 특별한 영상 효과가 생기며, 운동경기 등을 촬영해 보면 현실보다 다른 광각렌즈를 사용한 듯한 효과가 나타난다.

 

바.지면에 엎드려 찍는다.

35mm 카메라로 웨스트 레벨 파인더 카메라로 찍었을 때와 같은 효과를 얻고자 할 때는 지면에 엎드려서 찍으면 원근감이나 피사체가 다른 감각으로 변한 사진을 얻을 수 있다. 엎드려서 양발을 벌리고, 팔꿈치를 세워서 카메라를 받치고, 카메라는 지면과 평행하게 유지시킨다.

 

사. 높은 곳에서 내려찍는다.(부감촬영)

높은 창이나 발코니, 옥상에서 내려다보면 색다른 광경으로 변하게 되는데, 위에서 내려 찍으면 피사체가 한정되고 평면적인 배치와 패턴이 강조된다.

 

아. 군중의 머리 위로 카메라를 쳐들고 찍는다.

촬영대회장이나 행사장 등 사람이 모여 혼잡을 이루는 곳에서 주피사체를 찍을 때는 카메라를 군중의 머리 위로 쳐들고 찍어야 할 경우가 생기는데, 35mm 카메라인 경우는 광각렌즈를 끼고 손을 위로 쳐들고 찍고자 하는 피사체를 대충 겨냥하여 찍는 방법도 있다.

 

 

 

Ⅲ. 흔히 일어나는 사고

 

사진을 찍다보면 누구나 현상, 인화된 결과를 보고 실망을 하는 경우가 있는데, 이는 초보자일 경우에 더하는데 그 원인은 사진적 시각(Camera Eye), Timing의 문제, Angle, Camera 의 상태 등 여러 가지가 있을 수 있다. 어느 경우나 그 결점을 찾아서 고쳐 가는 것이 사진기술 향상의 비결이다. 누구나 겪는 사고이기에 촬영 전에 점검을 확실히 해야만 한다.

 

1. Film 이 감기지 않는다.

Film 이 잘못 장전된 경우에는 와인딩 레버가 돌아가지 않는데 이런 경우에는 필름을 리와인딩(되감기)해서 처음부터 다시 바르게 필름을 장전하여야 한다. 필름이 진행되지 않을 경우에 무리하게 와인딩 레버를 작동시키면 와인딩 레버가 손상되거나 필름이 끊어질 수 있다. 만일 몇 장 정도 촬영을 한 후라면 찍었던 횟수까지는 렌즈를 가리고 셔터를 눌러서 진행시킨 후에 촬영을 계속하면 된다.

 

2. 배터리의 소모

요즘에 흔히 사용하는 SLR Camera 는 배터리가 기능 작동의 원동력이 된다.

카메라를 작동시켰을 때 노출계의 바늘이 움직이지 않거나 표시램프가 정상적으로 점등하지 않을 때는 배터리 수명이 다 된것이 원인이다. 또한 노출계만이 작동하지 못하는 것이 아니라 셔터가 끊어지지 않으므로 촬영을 못하는 경우가 있느데, 이런 경우를 막기 위해서는 필히 여분의 배터리를 준비하는 것이 바람직하다. 또 망간전지 등을 오래 Camera 내에 두면 극판에 녹이 슬어 작동이 안 되는 경우도 있으므로 주의해야 하고, 특히 콤팩트 자동카메라의 경우 겨울철 추운 야외에서는 배터리 작동이 안 되는 경우가 많으므로 예비로 준비해야 한다.

 

3. 사진이 항상 너무 밝거나 어둡다.(노출 Over, Under)

먼저 사용하는 필름의 감광도 수치가 카메라에 정상적으로 Setting 되었는지를 확인하여보고 정상적인 경우라면 카메라의 이상이나 노출계의 이상이다. 또한 사용상의 미숙 일 경우도 있고 배경의 명암에도 크게 작용한다. 이런 경우를 예방하기 위해서는 많은 경우의 연습을 통하는 방법 밖에는 없다.

4. 화상이 흐리다.

화면이 흐릴 때에는 초점을 정확히 맞추지 않았는지를 먼저 확인하고, 렌즈가 불결하거나 촬영시 카메라의 흔들림이 원인이 되기도 하므로 렌즈는 가급적 깨끗이 보관하고 만일 닦아줄 경우에는 전용 티슈나 부드러운 천을 이용하여 원을 그리면서 가볍게 닦아주고 항상 깨끗하게 보존해야 한니다. 카메라의 흔들림을 막기 위해서는 바른 촬영자세를 취하고 불필요하게 너무 느린 셔터속도를 피해야 한다. 특히 망원렌즈를 사용할 때는 필히 삼각대와 케이블 릴리즈를 사용해야 한다.

 

5. 빗나간 초점(AF Camera)

카메라의 종류에 따라서는 서로 다른 초점조절 방법이 있는데, 수동식으로 초점을 맞추는 경우에는 별다른 문제가 없으나 자동초점(AF) 카메라의 경우 초점을 맞추는 센서가 중심부에 있어서 앞쪽의 인물이 아닌 엉뚱한 곳에 초점을 맞추어 주는 경우가 종종 있으므로 잘 알고 사용하여야 한다.

 

6. 긁힘(Scratch)

스크래치는 보통 사진에 가늘고 날카로운 선으로 나타나게 되느데, 사진에 흠이 있다면 우선 네가티브와 비교해 보고 그 긁힌 자국이 사진에만 나타나 있는지 네가티브 필름에도 있는지 확인해야 한다. 만일 네가티브 필름에서 그 흠을 찾아볼 수 없는데도 불구하고 사진에 그렇게 나타났다면 인화 도중에 스크래치가 발생되었다고 보아야 한다. 네가티브에 스크래치가 있다면 그 원인은 다음과 같다.

*카메라의 뒤 필름면에 닿는 뚜껑의 안쪽에 먼지나 이물질이 붙어있는 경우.

*필름 통로에 거친 이물질 따위 등이 붙어 있는 경우 및 손상된 필름 파트로네.

*35mm 필름을 거칠게 다시 되감을 경우.

*재인화나 확대를 할 때 네가티브를 거칠게 다루었을 경우.

스크래치가 한번 생긴 필름은 그 스크래치를 없애기가 거의 불가능하므로 되도록 주의하는 수밖에 없습니다.

 

7. 불필요한 물체가 렌즈를 가로막았을 때

사진촬영에 너무 열중하다 보면 피사체를 둘러싼 불필요한 요소를 망각해 버리기 쉽다. 예를 들면 앞사람의 머리, 렌즈 앞의 나무가지, 카메라의 케이스나 끈, 렌즈를 받쳐 든 손가락 등이 있는데 이런 경우 인화를 했을 때 어둡거나 검은 부분으로 나타나게 된다.

그러므로 Shutter 를 누르기 전에는 항상 파인더를 통해서 찍히는 범위를 잘 관찰하고, 불필요한 요소를 제거하거나 제거가 불가능하다면 찍는 위치를 바꿔 본다.

 

8. 서투른 구도

재미있는 사진, 훌륭한 사진을 찍는 구도는 Framing, Angle 등의 비결에 있는데, 인물은 중앙을 피하여 시선 쪽에 여유를 두는 것이 보기에 좋다.

- 사람의 머리 위의 전주나 나뭇가지가 솟아 있다.

- 카메라를 불필요하게 의식하거나, 본인 외는 알 수 없도록 거리가 멀다.

- 시선 방향과 반대쪽으로 배치했다.

위와 같은 경우는 카메라의 위치를 좌우, 상하로 이동시켜 찍고자 하는 피사체를 사진의 중앙에 오게 하거나 균형감을 느낄 수 있도록 다른 물건과 대칭이 되게 하여 찍어보거나 여러 각도의 다양한 구도로 찍어 본다.

 

 

9. 피사체의 일부가 끊긴다.

항상 피사체의 어딘가가 끊긴다? 예를 들면 인물의 이마 부분이, 단체사진에서는 끝에 선 사람들이 나오지 않는다. 이런 경우에는 피사체를 Finder 의 테두리의 중앙에 바로 들어오도록 하고 셔터를 누르기 전에 Finder 로 찍고자 하는 대상을 잘 살펴야 한다.

 

10. 강한 Contrast

High-Light 와 Shadow 부의 Contrast 가 강하면 노출계를 잘 판독해야 하는데, 그늘진 곳과 밝은 곳의 한쪽으로 기울면 색상이 날라버린다든가 너무 어둡게 될 경우에는 피사체 가까이의 주요 부분을 노출계로 재서 결정한다.

 

11. Strobo 결함

Shutter 를 눌러도 Strobo 가 발광하지 않을 때에는 접속코드가 바로 꽂혀 있지 않은지 Check 하고 건전지의 소모도 확인한다. 수동으로 발광되면 코드의 결함입니다.

 

12. 실내에서 Strobo 촬영시 피사체에 강한 그림자가 생긴다.

Strobo를 Bounce 시키거나, 확산시켜서, 간접촬영하면 피사체에 강한 그림자가 생기지 않는다.

 

13. Strobe 촬영시 일부만 찍힌다.

Focal Plane Shutter 인 경우 Strobo 가 잘 발광했는데도 필름에 찍힌 피사체가 일부만 찍혀 있는 것은 동조 Shutter speed 를 잘못 Setting 했거나 접점이 잘못된 때문이다.

 

14. 플래시 촬영 후 적목현상이 일어난다.

플래시 빛이 사람의 눈과 직각을 이루고 주위가 너무 어둡기 때문입니다. 이와 같은 현상을 없애기 위해서는 Strobe를 카메라에서 가능한 한 멀리하거나 주위를 다소 밝게 하거나 미리 한번 Strobe를 작동하여 적응시키는 방법이 있다.

 

15. 사진에 푸른기가 있거나 붉은기가 있다.

광원이 다른 칼라 발란스의 필름을 사용하면 찍은 사진이 푸르거가 붉은 기를 띄게 된다. 예를 들어 Daylight Type Film 으로 형광등 아래에서 찍으면 사진에 푸른 기가 돌게 되고, 백열등 아래서 찍으면 붉은 기가 돌게 된다. 또한 Tungsten Type Film 으로 Strobo 촬영을 하면 푸른 기가 돌게 된다. 이런 경우에는 필터를 사용하여 색을 조정해 주면 간단히 해결이 된다.

 

16. 입자가 거칠고 퇴색된 듯한 사진

칼라필름은 화학성이 있는 유독가스, 열, 습기 등에 가까이하는 것은 금물이다. 카메라에 필름이 들어 있는 상태에서나 촬영 후의 필름 보관이 잘못되어 필름 유재층에 변화가 생긴 까닭이다.

 

 

# 해당 글은 http://www.moonsw.com 포토그래퍼 문상욱님의 허락을 받아 게재하는 글이며, 무단 게재를 금합니다.